头发一天不洗就贴在头皮上，梳头时掉的头发好像也比以前多——网上于是流传一种说法：都是洗发水惹的祸，里面的月桂醇和硅油把头皮洗坏了，洗得越勤，皮脂腺还会“报复性”分泌。但这套说法把身体内部的原因，算到了日用品头上。头皮出油和掉发到底由什么决定？洗头频率、表面活性剂、硅油又该怎么看？
头皮的油来自皮脂腺分泌的皮脂。皮脂腺附着在毛囊上，分泌多少主要由体内信号控制，其中最关键的是雄激素——它进入皮脂腺细胞后被5α-还原酶转化为二氢睾酮，与雄激素受体结合，推动腺体细胞增殖和脂质合成。这也解释了出油为何从青春期明显增加、男性平均比女性更油、熬夜和压力大时更明显，都是内分泌调节的结果。
洗发水本身没有刺激皮脂腺分泌的能力，它只是把已排到头皮和发根表面的皮脂带走，这个动作发生在皮肤外面，不会给皮脂腺下达“加快生产”的指令；隔一天又觉得油，是皮脂在持续排出。皮脂若长时间停留在头皮表面，会被马拉色菌等微生物分解，产生刺激性的游离脂肪酸和氧化产物，引起瘙痒与头皮屑，及时清洁掉这些代谢产物，起的是保护头皮屏障的作用。
洗头频率方面，2021年发表于国际学术期刊《皮肤附属器疾病》上的一项研究显示，随着每周洗头次数增加，头皮状况与满意度总体改善，满意度在每周5~6次时最好；每天洗头者与每周只洗一次者相比，在出油、头皮屑、瘙痒等指标上都更好，也未观察到头发受损。
被点名最多的两种成分也值得说清。表面活性剂中的月桂醇硫酸酯钠属于较强的阴离子表面活性剂，还常被皮肤科用作斑贴试验的标准刺激物，但斑贴试验是把物质封包在皮肤上几小时到几十小时、浓度固定，而洗头只有几分钟接触、随后被大量清水冲走，残留极少，把封包试验的结论搬到冲洗类产品上并不成立。硅油类成分（常见的是聚二甲基硅氧烷）则在头发表面形成薄层，降低摩擦、减少梳理时的断裂；美国化妆品原料评估委员会曾多次评估该类聚合物，结论是在现有使用方式和浓度下安全。
“古法洗发”也未必更安全。茶麸（油茶籽饼）能洗头靠的是其中的茶皂素，它本身就是一种非离子表面活性剂，皂角同理——所谓不用表面活性剂，其实是换了一种，浓度与纯度还不受控制。天然也不等于低致敏，植物提取物是接触性皮炎的常见原因，茶树油等都有明确记载；回避防腐剂则要面对微生物污染，含水的化妆品能支持微生物生长，头皮破损时风险更高。此外，以清洁、保护、美化为目的的产品在我国都属于化妆品，须依照《化妆品监督管理条例》注册或备案才能合法上市，未备案的手作产品意味着没经过配方安全评估、微生物限度与重金属检测。
信息来源：科普中国科学辟谣
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